Красная смородина (лат. Ribes rubrum) либо смородина садовая более долговечна и менее требовательна к условиям произрастания, чем черная. Урожайность ее в 1,5 раза выше, чем у черной смородины, при этом она практически самоплодная, высокоустойчивая к комплексу болезней и вредителей. Но для того чтобы ежегодно получать высокие урожаи ягод красной смородины, необходимо знать биологические особенности и агротехнику этой культуры.

Ботаническое описание

Общее описание Смородина красная — многолетний кустарник высотой до 2 м. Кусты могут быть компактными или раскидистыми, каждый состоит из 15-20 разновозрастных ветвей, без центрального стебля. Почки мелкие, чешуйчатые. Листья 3-5-лопастные. Длина цветковой кисти — 5-30 см. Ягоды округлые, красного, розового и белого цвета, кислого или кисло-сладкого вкуса. При благоприятных условиях растения могут жить 20–30 лет, однако возраст продуктивного эксплуатирования составляет 8–12 лет. На кустах старшего возраста накапливаются болезни и вредители, ягоды мельчают и созревают неодновременно.

Что нужно знать о побегах и почках красной смородины

Смородина не образует корневой поросли. Прикорневые побеги появляются из почек основания ветвей и различаются, в зависимости от сорта, по форме, толщине и окраске. Со временем на них появляются ответвления первого, второго и так далее порядков, что определяет возраст ветвей. Прикорневые побеги служат для замены отмирающих и старых ветвей. В первый год прикорневой побег дает сильный прирост, на второй год начинает плодоносить. Благодаря тому, что верхушечная почка прироста вегетативная, ветви смородины красной сохраняют поступательный рост и продуктивность дольше, чем ветви черной смородины. Плодовые органы располагаются на двухлетних побегах и старше. Наибольшее количество плодовых почек сосредоточено на границах приростов. Из заложившихся в пазухах листьев плодовых почек на следующий год развиваются цветочные кисти и ростовые побеги. Большинство почек дают очень укороченные приросты и превращаются в кольчатки, несущие 2-4 почки. Кольчатки могут ветвиться.

Особенности красной смородины

Укорачивать побеги смородины красной нельзя. У смородины черной из каждой почки развиваются как вегетативные, так и генеративные органы, а у красной из одной почки развиваются только цветки, а из другой — только листья и побеги.

От цветения до созревания ягод смородины красной проходит около 40 дней. Ягоды в кисти созревают одновременно, могут долго оставаться на кусте, не осыпаясь.

Корни смородины залегают в верхнем слое грунта на глубине до 60 см, но некоторые проникают на глубину более 2 м. Причем, чем легче почва, тем сильнее развита корневая система. Такая мощная и глубокая корневая система способствует высокой засухоустойчивости.

У корней наблюдаются две волны роста — в мае–июне и в сентябре–октябре. Уже при температуре почвы 3°С начинается интенсивный рост поверхностных корней. При температуре почвы 20°С рост корней замедляется, при 30°С — прекращается.

Вегетация смородины красной начинается приблизительно через 2 недели после установления положительных среднесуточных температур, однако ее морозостойкость ниже, чем черной. В первый год прикорневой побег дает сильный прирост, на второй год начинает плодоносить.

Посадка красной смородины

Лучшее время посадки смородины в Украине — октябрь, на юге и в Крыму ее сажают до середины ноября. При посадке в этот период растения до наступления устойчивых морозов успевают укорениться, хорошо зимуют и весной бурно трогаются в рост, получая полноценное питание.

Весенняя посадка хуже, поскольку после нее проходит какое-то время прежде, чем разовьется корневая система и начнет питать отрастающие листья и побеги. К тому же смородина весной быстро трогается в рост, наращивает листья, а саженцы с листьями приживаются плохо.

Для выращивания смородины непригодны низинные места с болотистыми почвами и уровнем залегания грунтовых вод менее 1 м. Благоприятны суглинистые, серые, лесные черноземы с рН-5,1-5,5. Огромное значение для развития и плодоношения смородины красной имеет содержание гумуса в почве. Если оно ниже 3%, перед посадкой необходимо внести 6-10 кг перегноя на 1 кв. м. На кислых почвах вносят молотый известняк (1 кг на 1 кв. м).

Предшественники. Предшественником смородины может быть любая культура, кроме крыжовника, так как у него со смородиной общие болезни и вредители. Не рекомендуется высаживать смородину на место раскорчевки старых кустов.

Схемы посадки. Существует несколько схем посадки смородины: одиночная, рядовая, шпалерная.  

– одиночная: преимущество одиночных кустов заключается в максимальной отдаче урожая и более продолжительном периоде жизни растений. Применяется обычно в приусадебном хозяйстве. Приблизительная схема посадки — 2х2 м.

- рядовая: такая посадка обеспечивает максимальную урожайность с площади, но при этом кусты быстро стареют. При однострочной посадке растения располагают на расстоянии 0,5-1 м друг от друга, на 2-3-й год образуется сплошная лента побегов.

- шпалерная: шпалеру используют в основном в любительском садоводстве. Кусты высаживают вдоль ряда шпалер. Отрастающие побеги подвязывают к ним и образуется плодоносящая плоскость.

Посадку смородины проводят преимущественно однолетними саженцами. Готовят посадочную яму (40х 40х 40 см). В каждую вносят 5-10 кг перегноя, 100-200 г суперфосфата и 30-40 г калийных удобрений. Чем беднее почвы, тем выше норма внесения удобрений. Верхний слой почвы перемешивают с минеральными и органическими удобрениями, этой смесью потом засыпают яму.

Перегной, внесенный в посадочные ямы, способствует развитию более мощной корневой системы и, как следствие, увеличению урожайности. Однако следует учитывать, что в перегное поселяются различные вредители (медведка, личинка майского жука). Поэтому перед посадкой корни желательно обработать препаратом от этих вредителей (антихрущ, актара и др.).

Последовательность посадки. Саженцы заглубляют в почву на 5-10 см выше корневой шейки. Яму обильно поливают (до 10 л). После этого саженец обрезают, оставляя над поверхностью 2-3 почки, что способствует быстрому нарастанию молодых побегов.

Мульчирование. Очень хороший результат для перезимовки и приживаемости дает мульчирование посаженных растений слоем органики в 5-10 см. Зимой мульча предохраняет корни от вымерзания, а в период вегетации способствует сохранению влаги.

В промышленных посадках красной смородины вместо мульчи используют задернение междурядий. Для этой цели хорошо подходит козлятник восточный, который повышает плодородие почвы и прекрасно «уживается» со смородиной.

Уход за красной смородиной

Рыхление, полив, подкормка. Уход за смородиной включает прополки, рыхления, защиту от болезней и вредителей, поливы и подкормки. Чтобы кисти смородины были полными, растения нужно защищать от заморозков дымлением

Защита от заморозков. Огромное влияние на урожайность оказывают погодные условия в период цветения. Большинство современных сортов высокосамоплодны, поэтому похолодания, при которых прекращается лет пчел и других насекомых-опылителей, не так страшны. Гораздо страшнее заморозки. При понижении температуры ниже 0°С в период цветения может осыпаться завязь или стерилизоваться пыльца, опыление не происходит, кисти получаются неполными. Для защиты от заморозков применяют дымление.

Прополки. Рост и развитие растений напрямую зависят от состояния почвы. Прежде всего, нельзя допускать зарастания ягодника сорными растениями. Они не только истощают землю, но и являются переносчиками болезней и вредителей. Поэтому своевременные прополки необходимы.

Полив. Для нормального роста и плодоношения смородины важно поддерживать влажность почвы на уровне 80% наименьшей полевой влагоемкости (при таком уровне влажности почва, взятая из зоны корней на глубине 20-30 см при сжатии слепляется в плотный комок, не осыпаясь). Орошение смородины увеличивает урожайность вдвое.

Способы полива красной смородины:

- в приствольный круг — самый распространенный и простой.

- арычный полив: если вдоль ряда смородины прокопать небольшую канавку, весь ряд можно полить, бросив шланг на землю в начало ряда.

- дождевание: на ягоднике устанавливают форсунки, распрыскивающие воду. Дождеванием поливают преимущественно утром или вечером, чтобы капли, нагреваясь на солнце, не обожгли растения.

- капельный полив — самый прогрессивный способ: влага подается непосредственно к корням, что позволяет существенно экономить воду.

У первых трех способов полива — в приствольный круг, арычного и дождевания — есть общий существенный недостаток — огромный расход воды, часть которой пропадает впустую! В неполивных условиях во время засухи завязь может осыпаться.

Рыхление и мульчирование. После каждого полива, независимо от того, каким способом он проводился, обязательно нужно рыхлить почву, иначе ограничивается доступ кислорода к корням. Рыхление не должно быть глубоким, особенно в приствольном круге, чтобы не повредить поверхностные корни. Мульчирование посадок избавляет от необходимости рыхлить почву после поливов.

Подкормки. Смородина очень отзывчива на плодородие почвы и подкормки. На почвах с содержанием гумуса более 5% предпосадочного внесения удобрений обычно хватает на 4 года. На почвах с низким содержанием гумуса растения нуждаются в регулярных подкормках уже на третий год после посадки.

Симптомы недостатка питательных веществ:

- Недостаток азота: листья постепенно утрачивают зеленый цвет, желтеют.

- Недостаток фосфора: нижние листья на побегах приобретают красновато-фиолетовый оттенок.

- Недостаток калия: желтая кайма на листьях, переходящая в бурую окраску.

После вступления в плодоношение на протяжении всего периода вегетации смородина нуждается в полноценном питании. Под плодоносящие кусты ранней весной вносят до 100 г аммиачной селитры или 50 г мочевины, после сбора урожая — 100 г суперфосфата и 50 — калийных удобрений. Органические удобрения вносят один раз в 3 года из расчета 10 кг на куст.

В насаждениях смородины, где используется задернение, норму внесения удобрений увеличивают на 30—50%. Кроме того, проводят подкормки в течение вегетации. Можно использовать настой куриного помета (1:20) или навоза (1:10), а также комплексные минеральные удобрения типа нитроаммофоски или кемиры (10 г на 10 л воды) — одно ведро раствора на 2—3 куста.

Не забывайте и о внекорневых подкормках, особенно на бедных почвах. В специализированных магазинах продается большое количество сбалансированных удобрений с микроэлементами, предназначенных для опрыскивания по листьям. На каком из них остановиться — каждый решает сам. Опрыскивание лучше всего производить в вечерние часы.

Выбор сорта

Современный сортамент смородины красной достаточно разнообразен. Выращивают сорта и зарубежной, и отечественной селекции. Как и у любой другой культуры, сорта смородины различаются по срокам созревания.

Благодаря правильному подбору сортов можно продлить период потребления свежих ягод с июня до августа. Современные сорта красной смородины способны давать более 10 кг ягод с куста

Наиболее популярные сорта красной смородины Раннего срока созревания: Альфа, Белка (белая), Джонкер ван Тетс, Дарница, Львовская сладкая, Святкова, Розовый жемчуг, 12-70-3.

Среднего срока созревания: Веселка, Ласуня, Любава, Маршал Папаев, Роза, Светлица, Снежана (б), Троицкая, Улюблена, Юбилейная, Ярославна.

Позднего срока созревания: Валентиновка, Дана, Дар Орла, Мармеладница, Росинка, Татран червневый, Чародейка.

Секреты успешного выращивания красной смородины

Смородина красная — высокоурожайная культура. Современные сорта способны давать более 10 кг ягод с куста. В обеспечении такого урожая огромную роль играют плодородие почвы, сорт, агротехника возделывания и погодные условия.

После посадки и начала отрастания молодых побегов ежегодно оставляют 2-3 самых мощных, остальные удаляют. Причем делают это не осенью, а начиная с весны.

Взрослый куст формируют, оставляя по 2-3 ветви в возрасте от одного до семи лет.

Старые ветви красной смородины малопродуктивны, поэтому после 6-7 плодоношений их вырезают и заменяют молодыми.

На бедных почвах, когда с возрастом урожайность растения снижается, проводят омолаживающую обрезку, вырезая все ветви вровень с землей. Это вызывает интенсивный рост молодых побегов и позволяет получить еще несколько дополнительных урожаев. При дальнейшем снижении урожайности куст выкорчевывают.